Как выбрать паяльник для техники “Тифани”?

Техника Тиффани становится все популярнее и популярнее среди не только серьезных мастеров, но и среди новичков как одна из кажущихся наиболее легкой и доступной техникой работы с металлом.

 Ну и как в любом деле, у каждого начинающего встает вопрос о том, какие же инструменты выбрать. Поскольку информации на эту тему (в разрезе именно украшений) в сети немного, я решила облегчить вам выбор и предупредить некоторые возможные ошибки и написать для вас обзор по наиболее доступным в Минске паяльникам, а также разобрать, какой из них наиболее удобен для озвученных целей.

Характеристики паяльников.

Подходя к вопросу о выборе паяльника стоит, на мой взгляд, для начала остановиться на их характеристиках.

По сути своей паяльники отличаются мощностью (измеряется в Ваттах), типом жала (форма и материал) и наличием или отсутствием регулятора температуры. 

Я не буду касаться профессиональных витражных паяльников, поскольку я никогда с ними не работала и не видела их в продаже у нас в городе. Я не буду касаться паяльных фенов и паяльных ванн, поскольку никогда с ними не работала. Не буду касаться газовых горелок (хотя ими тоже можно работать), поскольку не вижу в этом острой необходимости - почти для всех работ, даже для разравнивания, годится паяльник.

В качестве небольшого отступления остановлюсь на том, где же этот самый паяльник купить.

Вообще, вы можете попросить у папы или дедушки его паяльник :) Если конечно он подходит вам по остальным параметрам. Если хотите купить свой - дорога вам на радиорынок. Простые и недорогие паяльники часто можно купить в хозяйственных магазинах и универмагах. Если нужно что-то посложнее - радиорынок или специализированные магазины. Там и выбор больше, и цены зачастую ниже. Опытных в паянии микросхем людей рекомендую не слушать, потому что Тиффани имеет кучу нюансов, которые не существенны для пайки микросхем и плат и о которых эти люди обычно не знают, соответственно, вам не важны. 

Начнем, пожалуй, с мощности. Самые распространенные паяльники это 25, 40 и 60 Ватт. Есть и больше, но ввиду особенностей шестидесятки, помощнее вам точно не понадобятся.

25 ватт - подходит для пайки небольших деталей, сережек, некрупных колечек. Как только вы сталкиваетесь с необходимостью прогреть деталь побольше, например, шпильку для волос - работа останавливается, потому что мощности паяльника недостаточно и припой начинает скомячиваться и отваливаться. Даже если проявить терпение и подождать подольше - изделие остывает гораздо быстрее, чем успевает нагреться.

40 ватт - не перегревает мелкие детали, не кипятит кислоту от одного прикосновения, достаточно мощный (если проявить некоторое терпение) для пайки больших деталей, толстых соединений, жгутов из многожильной проволоки. Достаточно мощный, чтобы прогреть соединение даже на шпильке из относительно толстой проволоки и соединить детали между собой. Но надо ждать.

60 ватт - нагревается мгновенно, если деталь маленькая, то кислота вскипает и испаряется так же мгновенно и работать становится невозможно. При пайке мелких деталей сам паяльник сильно перегревается и жало прогорает, потому что не отдает всю температуру, которую накапливает. Таким паяльником удобно паять большие крупные вещи, потому что он быстро и равномерно прогревает изделие. С мелкими не удобно ввиду перечисленных ранее причин.

Учитывая все нюансы, я бы рекомендовала остановиться на паяльнике в 40 Ватт (это при условии, что вам нужен относительно дешевый паяльник на попробовать или попаять время от времени и вы не хотите или не готовы покупать паяльную станцию.

Регулировка температуры.

Она обычно бывает на паяльных станциях, и она ЧРЕЗВЫЧАЙНО удобна. Тут уже мощность не играет большой роли, потому что нагрев жала регулируется плавно крутелочкой на паяльной станции. Так что для мелких вещей вы можете выбрать температуру например 280 градусов, а для крупных 350. Чего, в принципе, можно добиться, если купить два паяльника, например 25\40 и 60 Ватт и пользоваться ими в зависимости от сиюминутной необходимости.

Тип жала.

Жала в основном бывают двух видов - это медное жало (желтого или красноватого цвета) и жало с никелевым покрытием (металлического цвета).

Можно паять и тем и другим, но на мой взгляд при пайке с кислотой, жало с никелевым покрытием более долговечно и более удобно в использовании. Да, оно относительно дорогое, но его легко заменить, не разъедается кислотой (если обращаться аккуратно и не царапать его). Медное жало в теории тоже сменное, но я, признаться, ни разу не видела этих сменных жал в продаже, да и со временем из-за использования оно прикипает к нагревателю. Плюс, медное жало при работе с кислотой требует гораздо больше ухода (при работе с канифолью или паяльным жиром\пастой тоже, но меньше), быстро прогорает при неверном подборе температуры, с каждой зачисткой жало становится короче. 

Форма жала.

Самые распространенные формы жала  - круглое в сечении с кончиком в форме плоской отвертки, круглое в сечении скошенное под углом 45 градусов и конусообразное.

Начнем с последнего: у меня есть конусообразное жало (сменное), и оно ВООБЩЕ неудобное. Да, оно позволяет паять точечно, но касательно украшений это бывает нужно настолько редко, что мне не пригодилось за три года ни разу. Купила я его потому что думала, что оно нужно для определенной операции, которая как оказалось нормально делается только очень тонким но круглым и скошенным под 45 градусов жалом, так что теперь оно просто валяется.

Теперь разберемся с плоским жалом. Оно удобно, если вам нужно лудить (покрывать оловом) какие-то большие плоские поверхности, или при помощи поверхностного натяжения закрывать каркасы листочков. Все. Лудить им круглую проволоку неудобно, потому что жало посередине прогорает и становится похоже на змеиный язык. Оно узко для того, чтобы держать достаточную каплю припоя либо слишком широкое и капля припоя большая и опять же прогрызает по центру выемку. Да, можно использовать острый угол, но при всех остальных недостатках и необходимости в частой замене это момент можно считать несущественным.

Ну и круглое скошенное. На момент написания статьи оно представляется мне наиболее оптимальным вариантом. Жар нагрева распределяется неравномерно и в жале не появляется никаких дыр. Уход за ним простой: при необходимости лишь зачистить напильником скошенную часть и снова можно работать. Им легко сажать капли, лудить круглую проволоку, да и плоские детали просто и удобно. Да, заливка листочков требует некоторой ловкости, но это тоже не критично и достигается путем нескольких упорных сосредоточенных тренировок.

Таким образом, вне зависимости от материала жала, наиболее удобным оказалось круглое, скошенное под углом 45 градусов.

Регулятор температуры: нужен ли?

Я считаю, что если вы планируете паять много и разное, то лучше сразу потратить немного больше денег (на самом деле нормально так больше, самая простая станция стоит примерно как 5 паяльников) и купить паяльную станцию. Потому что: она легка в уходе, у нее есть регулятор температуры (я уже немного писала об этом выше), есть возможность замены жала (не только на новое, а и на другую форму, меняются они проще простого), если сломался паяльник там просто меняется нагревательный элемент. При аккуратном обращении это необходимо хорошо если раз в год, а обычно и того реже. Ну и приятный бонус - с паяльной станцией в комплекте идет чертовски удобная подставка для паяльника.

Плюс, на самой станции есть кнопка вкл\выкл, что убирает необходимость держать на столе удлинитель и каждый раз выдергивать паяльник из розетки, когда вы его не используете. Нажал на кнопку и готово.

Есть просто паяльники с регулировкой температуры, но стоят они как станция так что разница невелика.

И еще несколько заметок.

- Деревянная ручка удобнее, чем пластиковая.

- Прорезиненная удобнее, чем пластиковая. 

Если вам говорят "вот этот паяльник на 25 ватт, но паяет как сороковка," - не верьте, относительно украшений это не так.

Вот и все.

Всем вязкого олова!

Материал статьи не претендует на безоговорочную истину и в большинстве своем является личным мнением автора. Марина Амбражейчик специально для Клуба Мастеров.